Опубликовано пользователем Администратор
Брус является профилированным изделием из дерева, бревна которого опиливаются до прямоугольного или квадратного поперечного сечения, к примеру, стандартные размеры — 150х150 и 180х180 мм. Такой подход делает сборку намного проще, правда, дом дешевле от этого не становится. Брус изготовляется из бревна опиливанием четырех кантов. Это может осуществляться в заводских условиях или прямо на стройплощадке. В последнем случае, процесс проходит вручную на автоматизированных средствах продольного пиления. 
Отходами производства бруса являются четыре горбыля с каждого бревна - их можно использовать в различных целях. В частности, обустройство полов часто требует схожих материалов, то же самое можно сказать и про чердачные перекрытия. В сравнении со стенами из бревен, брус позволяет использовать древесину более полноценно и со стопроцентным применением отходов. Помимо цельного бруса, в строительных работах широко применяются клееные варианты. Их додумались изготавливать сравнительно недавно — в 70-х годах прошлого века. При этом, брус набирается из 3-7 ламелей, каждая толщиной 4-5 см.
Просушка таких тоненьких досок осуществляется гораздо проще в заводских условиях, что позволяет получить более стабильный строительный материал. Сборный брус имеет более постоянную, по всему объему, влажность — 12-16%. Наружные ламели не должны иметь рыхлую сердцевину, а во внутренних - допускается такое использование. При изготовлении бруса стараются сделать так, чтобы годовые кольца соседних досок были противоположными. Это сводит к минимуму деформацию при усыхании и короблении. Выходная прочность максимальна. Для соединения ламелей используется водостойкий клей. Размеры профиля бруса при обустройстве наружной стены выбираются в зависимости от минимальной температуры воздуха снаружи в холодное время года:
- тридцатиградусный мороз допускает использовать квадратное сечение со стороной 15 см;
- более сильные морозы требуют большей толщины изделий.
Внутренние стены принято обшивать прямоугольным брусом с толщиной 10 см. Под нижний венец укладывается доска небольшой толщины — от 4 до 5 см, с запасом перекрывающая брус — ширина которой - 20-30 см. Доска пропитывается антисептиком. Дополнительно можно изолировать ее от влаги с трех сторон битумной мастикой и обернуть двумя слоями рубероида. Верхняя часть цоколя или фундамента изолируется в обычном режиме. Поверх доски настилается теплоизоляционный материал. Нижняя сторона венца ровно отесывается, и он плотно прилегает к доске: без малейших зазоров. Теплоизоляция сруба, также, как и обычного дома из бревен, проводится войлочным утеплителем. Толстая лента укладывается между брусом с обрезкой краев в один слой, а тонкий материал подворачивается в два слоя по разной методике. И в любом случае стыковые края утеплителя должны укладываться плотно друг к другу - встык. Еще тонкий войлок можно укладывать двумя слоями, верхний слой при этом перекрывает швы нижнего. Контакт влаги с войлоком исключается. Когда строят сруб, то можно выкладывать брус по углам:
- с остатком;
- без остатка.
Концы оборудуются профильными чашами, либо торцы выпиливаются с зазубриной. Такие вольности допустимы вследствие того, что бруски очень плотно прилегают друг к другу. Часто применяются коренные шипы, снижающие продуваемость стен. Дальнейшего снижения продуваемости можно достичь, используя вставные шипы, расположенные вертикально. Что касается углов, то промерзание блокируется обустройством дощатых пилястров снаружи, под которые прокладывается войлок, пропитанный антисептиком. У внутренних стен торцы, выходящие наружу, обрабатываются по схожим схемам. Внутренние стены принято сопрягать с наружными при помощи сквозных замков. В вертикальном направлении деревянные изделия скрепляются шипами, либо нагелями, совершенно в схожей манере с бревнами. У брусчатых стен горизонтальные швы: плоские или с круговым профилем.
По этой причине, в них попадает дождевая вода сравнительно часто. Для уменьшения проницаемости у наружной поверхности допускается снятие фаски небольшой ширины, не более 2,5 см. Затем, туда заделывается герметик, например, олифа или масляная краска. Если обустроить такую же фаску изнутри, то тогда будет существенно проще конопатить внутренние швы. Поверх, с целью придания надлежащей прочности, выкладывается слой пакли, иногда ее скручивают в косичку для пущего уплотнения. Благодаря особенно прочной технологии производства, клееный брус сравнительно стабилен. Поэтому, если организовать системы паз-гребень, схожим образом с обычными бревнами, с круговым профилем, то достаточно осуществить сборку простым совмещением бруса, и тогда - деревянные изделия лягут настолько плотно, что можно исключить промежуточный слой войлока.
При этом, часть используют дополнительными креплениями соседних элементов в виде деревянных нагелей. Как вариант, иногда выполняется длинная стяжка стены, идущая снизу и доверху. Шипы и нагели изготавливаются из сухих досок твердых пород деревьев: дуба, бука или ясеня. Расстояние от углов берут равным 20-25 см, между шипами оставляется 1,5-2 метра. В обязательном порядке, шип не должен достигать дна гнезда, оставляется запас 8-10 мм. Этим способом избегается такое неприятное явление, как растрескивание бруса при усушке. Перед тем, как забить нагель в гнездо, отверстие смазывается клеем. Вследствие того, что брус, какого бы сорта он не был, лучше обшить. Сделать это можно при помощи вагонки. Иногда практикуется кирпичная облицовка, но она считается менее предпочтительной. Фасад, естественно, нужно сделать вентилируемым.
